O esqueleto é onde a maioria erra
Vou direto ao ponto porque já vi muita parede de drywall ficar tortinha e trincando depois de três meses só porque o framing não estava nivelado ou a viga mestra tinha sido mal fixada. O drywall em si é só uma chapa gessosa entre duas camadas de papel, o que faz ou estraga o serviço é a estrutura metálica por trás. Antes de comprar qualquer coisa, você precisa mapear onde vão as montantes. A distância padrão entre eixo e eixo é de 60 centímetros, mas isso depende da espessura da chapa que você vai usar. Chapa de 9,5 milímetros aguenta esse espaçamento sem problema. Se for usar chapa de 12 milímetros, que é mais rígida e indicada para paredes que vão receber peso pendurado, você pode chegar até 80 centímetros. Já vi gente colocar no padrão correto e ainda assim a parede balançar porque o perfil de embutir na parede ou no piso não estava firmemente ancorado.
como montar uma parede de drywall passo a passo
O primeiro passo prático é marcar no piso e no teto o trajeto exato da parede. Use um nível a laser ou uma linha de nylon esticada. Qualquer desvio aqui se propaga por toda a instalação. Se o seu chão ou teto estiverem irregulares — e na maioria das construções civis estão — você vai precisar fazer cunhas de ajuste nos perfis, senão a parede fica com folgas que aparecem na pintura depois. Fixe os perfis de correr, aqueles que vão colados ao piso e ao teto, com buchas e parafusos a cada 40 ou 50 centímetros. Depois encaixe as montantes verticais nos perfis de correr e prenda com os parafusos de auto-atarraxamento específicos para metal, conhecidos como self-drilling ou self-piercing. A altura padrão do vão entre montantes costuma ser de 2,40 metros, mas se o seu pé-direito for maior, vai precisar de uma junta de dilatação no meio ou usar perfis mais grossos para evitar flambagem.
Aqui vai uma informação que ninguém conta nos tutoriais básicos: o furo para passa-fios. Se você planeja passar fiação elétrica pela parede, precisa furar as montantes antes de fechar com o drywall, não depois. Furar depois é possível, mas você corre o risco de perfurar um cabo ou comprometer a resistência do perfil. Deixe um espaçamento mínimo de 2 centímetros entre a borda do furo e a extremidade da montante. A norma técnica recomenda isso porque a zona de fixação próxima à ponta do perfil é onde Concentram-se as tensões. Cuide também do selamento das juntas. Entre duas chapas de drywall, deixe sempre uma folga de cerca de 2 milímetros. Se vocês_colocarem as chapas encostadas, a expansão térmica e a vibração natural da construção vão empurrar as bordas uma contra a outra e criar trincas nas juntas revestidas com massa acrílica. Use fita de papel para juntas ou tela galvanizada, dependendo do tipo de massa que você vai aplicar. Fita de papel com massa de polimento dá acabamento mais resistente. Tela galvanizada é mais rápida de aplicar, mas o risco de aparecimento de linhas de junta é maior.
Um problema que eu enfrentei recentemente: num banheiro pequeno, a umidade fez com que a chapa de drywall comum inchar na parte inferior, mesmo usando chapa verde. A solução foi recortar aquela faixa de 30 centímetros na base, substituir por uma placa de cimento fibrocimento e sellar a junta com selante acrílico flexível. Nada melhor que usar drywall normal perto do piso molhado, não adianta chorar depois.
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Fixação e acabamento
Para parafusar as chapas nas montantes, use parafusos de drywall com ponta de broca e rosca fina, comprimento de 25 a 35 milímetros dependendo da espessura da chapa. O espaçamento dos parafusos ao longo da montante deve ser de 25 a 30 centímetros. Se você apertar demais, o papel da chpa rasga e o parafuso perde aderência. Se deixar frouxo, a chapa fica solta e vibra com o tempo. O ponto ideal é aquele em que a cabeça do parafuso afunda ligeiramente sem romper o papel — cerca de um décimo de milímetro de rebaixo. As chapas devem ser instaladas com as emendas caindo sobre o centro da montante. Não adianta colocar uma emenda no meio do vão entre duas montantes. Isso cria um ponto fraco e garante que a junta vá trincar. O mesmo vale para a disposição dos painéis: procure escalar as juntas verticais entre linhas consecutivas, nunca formando cruzamentos em T.
Após a fixação, passe massa em todas as juntas, nos parafusos e em qualquer imperfeição. Dê pelo menos duas demãos, deixando secar bem entre elas. Lixe com lixa granulometria 120 ou 150 para alisar. Antes de pintar, aplique um selador ou primer para uniformizar a absorção da tinta. Pintar direto sobre a massa sem selador resulta em manchas visíveis, principalmente se a parede for pintar com tintas de maior brilho.
O que dar errado com frequência
Um erro muito comum é não isolar acusticamente as junções. Se o ruído passa pela parede, considere usar mantas de lã de vidro entre as montantes e perfis de isolamento acústico, como os isoladores Acoustix ou similares. Sem isso, o drywall sozinho não faz milagre acústico. Ele é leve e bonito, mas transmite som facilmente se não houver barreiras adicionais no vão. Outro ponto: a ligação com a estrutura existente. Se a parede de drywall vai se apoiar numa alvenaria, use perfil de canto com junta de dilatação, senão a diferença de assentamento entre a parede nova e a antiga gera trincas longas e verticais que aparecem em poucos meses. O drywall é flexível, a alvenaria não é. Elas precisam de uma folga controlada.
Se a parede tiver que suportar prateleiras pesadas ou armários de cozinha, você precisa instalar blocos de madeira ou perfis reforçados dentro da parede antes de fechar com o drywall. Parafusar diretamente na chapa é pedir para a prateleira cair. A carga puntual supera em muito a capacidade de fixação do gesso. O drywall é rápido de instalar e limpo, mas exige precisão no nivelamento e atenção aos detalhes estruturais que não aparecem na tela do tutorial. Um investimento de duas horasno framing economiza meses de reparo depois.
