Os tipos de bomba que você realmente precisa conhecer
Quando alguém pergunta qual a melhor bomba para cisterna, a resposta curta é que não existe uma única resposta. Depende da altura de elevação, da distância até o ponto de uso, do tamanho da cisterna e se a água precisa subir até o teto ou sair de um chuveiro no segundo andar. A maioria das pessoas escolhe a bomba errada e depois passa três meses frustrada porque a pressão cai quando liga a torneira da cozinha junto com o chuveiro. Existem basicamente três categorias de bomba que fazem sentido residencial: a bomba centrífuga, a bomba submersa e os conjuntos hidráulicos com pressurizador. Cada uma tem um ponto fraco que os vendedores raramente mencionam.
Qual a melhor bomba para cisterna: a decisão prática
A bomba centrífuga externa é a mais comum e a que mais gera problema. Ela fica fora da cisterna, suga a água e empurra para a tubulação. O problema é que a centrífuga tem um limitador físico de altura de sucção de cerca de 7 a 8 metros. Se sua cisterna está enterrada e o nível da água fica a mais de 6 metros abaixo da bomba, ela vai ter dificuldade real de puxar a água. Eu fiz essa experiência na casa de um cliente em Ribeirão Preto. O cara comprou uma centrífuga de 1 cv achando que ia resolver o problema do segundo andar. A cisterna tinha 8 metros de profundidade. A bomba funcionava, mas só conseguia puxar água se estivesse completamente cheia de líquido no interior do corpo da bomba. Qualquer ar na tubulação e ela secava. A solução foi instalar uma válvula de pé com malha na entrada da sucção e encher o sistema antes de cada ligamento. Funcionou, mas é uma dor de cabeça desnecessária. A bomba submersa resolve esse problema porque empurra a água em vez de sugá-la. Ela fica dentro da cisterna, completamente submersa. Não tem problema de altura de sucção porque a pressão hidrostática já empurra a água para cima. O custo inicial é mais alto, mas a manutenção é menor e o ruído desaparece porque a água envolve o motor. O ponto negativo é que se quebrar algo dentro da cisterna, você precisa baixar a bomba, o que em tanques apertados é um transtorno. Cisternas de 500 litros são especialmente problemáticas para isso.
Os conjuntos pressurizadores com pressostato são interessantes quando a ideia é manter pressão constante. Eles ligam e desligam sozinhos conforme a demanda. O problema é que modelos baratos de pressostato falham depois de dois ou três anos e causam ciclos rápidos de ligar e desligar que queimam o motor. Já vi isso em pelo menos quatro instalações. O cycle rate excessivo é o maior causador de quebra prematura em bombas residenciais e quase ninguém leva isso em conta antes de comprar.
Especificação técnica sem enrolação
O que você precisa olhar na tabela técnica antes de fechar a compra é a curva característica da bomba. Não olhe apenas o título de venda que fala "até 45 metros". A altura manométrica total inclui a soma de todos os desnívels mais as perdas de carga na tubulação. Se sua cisterna está a 3 metros abaixo do nível do solo e você precisa enviar água até um reservatório no alto da casa a mais 12 metros acima do solo, o desnível geométrico é de 15 metros. Aí some as perdas de carga que dependem do diâmetro da tubulação, quantidade de cotovelos, comprimento total e velocidade da água. Uma regra prática é adicionar pelo menos 20 a 30 por cento de margem sobre o desnível geométrico para compensar as perdas. Se o cálculo der 18 metros, escolha uma bomba com head máximo na casa dos 22 a 24 metros no ponto de melhor eficiência. O fluxo também importa. Uma bomba de 0,5 cv movimenta em torno de 40 a 60 litros por minuto. Isso é suficiente para uma casa com dois banheiros e uma cozinha. Se a casa tem três ou mais pontos de água simultâneos, sobe para 1 cv. Acima disso, o barulho e o consumo elétrico começam a incomodar de verdade. Bombas de 2 cv em residência residencial quase nunca são necessárias e são um desperdício de energia na maioria dos casos.
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Instalação que evita dor de cabeça
Coloque uma válvula de pé na sucção se usar bomba centrífuga externa. Sem ela, toda vez que a bomba desliga a água drena e você precisa escangalhar o sistema pra priming. Isso é especialmente crítico se a cisterna estiver abaixo do nível da bomba. Com válvula de pé, a água fica retida na tubulação e o priming é instantâneo. Use tubo de sucção com diâmetro igual ou superior ao da entrada da bomba. Redutores na sucção são um erro comum. Se a entrada da bomba é 1 polegada, não reduza para meia polegada na tubulação. A perda de carga na sucção é muito mais prejudicial do que na descarga. Tubulação de sucção mais larga pode inclusive melhorar a vazão mais do que aumentar a potência do motor.
Instale um pressostato com Manômetro para ajustar a pressão de corte e retorno corretamente. O padrão residencial é ligar em 2 kgf/cm² e desligar em 4 kgf/cm². Se deixar a diferença muito pequena, o ciclo fica rápido e o motor superaquece. Se deixar muito grande, a variação de pressão na torneira fica irritante. Ajuste fino nessa faixa resolve a maioria dos problemas de conforto. Para bomba submersa, use um flutuador ou pressostato com bóia para evitar que a bomba Ligue e desligue sem necessidade ou aspire sedimentos do fundo. Cisternas sem limpeza periódica acumulam areia e lama que podem danificar selos mecânicos em poucos meses. Um filtro de 100 mesh na saída ajuda, mas não substitui a limpeza do tanque.
O que não funciona e por quê
Bombas solares sem bateria ou sem controle adequado são Promessas bonitas que frequentemente decepcionam. A potência varia conforme a nuvem e a inclinação do painel. Sem um controlador de carga e sem um reservatório intermediário com pressão, a bomba vai funcionar só quando o sol estiver forte e parada no resto do dia. Se você quer economia real, invista num sistema bem dimensionado com banco de baterias ou acople a bomba a um reservatório elevado que use gravidade depois. O gasto com instalação solar mal planejada pode dobrar o custo final comparado a uma bomba convencional de boa qualidade. Tampar a saída da bomba para aumentar a pressão é outro erro frequente. Isso só aumenta a carga no motor e pode queimar o enrolamento em minutos. Pressão se configura com pressostato e reservatório pressurizado, não com restrição de fluxo.
Usar bomba industrial em casa também não funciona bem. O ruído é alto, o consumo é excessivo e a curva de funcionamento não é adequada para demandas residenciais intermitentes. Você vai notar na conta de luz e nos ouvidos.
Recomendação direta
Para a maioria das casas com cisterna enterrada ou semi-enterrada entre 3 e 6 metros de profundidade, a bomba submersa de 0,5 a 1 cv é a escolha mais equilibrada. Se a cisterna estiver acima do nível da bomba ou o desnível for pequeno, a centrífuga externa de 0,5 cv com válvula de pé resolve. Para prédios ou casas com muitos andares e demanda simultânea, um conjunto pressurizador com pressostato eletrônico e reservatório intermediário é mais adequado. Independentemente da escolha, dimensione a altura manométrica total com margem de 20 a 30 por cento e previna a instalação correta desde o início. A diferença entre uma bomba que dura dez anos e uma que quebra em dois costuma estar nos detalhes da instalação, não no preço do equipamento.
