Qual Descolorante Usar No Cabelo

Escolhendo o descolorante certo para o cabelo

Muita gente pergunta qual descolorante usar no cabelo e a resposta depende de três coisas: a textura do fio, o nível de pigmentação que precisa ser removida e o estado em que o cabelo já se encontra. Não existe produto único que funcione bem para todo mundo, então a gente tem que pensar com base no que o cabelo aguenta, não no que a embalagem promete. Os descolorantes em pó são os mais usados por profissionais porque permitem controle de mistura. Você regulha a força do desenvolvedor e a consistência da pasta. Tem marcas como Wella, L'Oréal Professionnel e Chatelle que vendem poeira técnica com resultados previsíveis. O problema é que poeira barata demais às vezes vem com alcalinidade mal balanceada e acaba ressecando o fio de uma forma que não tem volta. Eu já vi cabelo destruir completamente com um produto importado de site sem nome, simplesmente porque o pH tava acima de 10.5.

Qual descolorante usar no cabelo: guia prático

Se seu cabelo é virgem e você quer clarear até dois ou três tons, um creme descolorante com desenvolvedor de 20 volumes já resolve. Mistura direta, aplicação rápida, tempo médio de 35 minutos. Funciona pra maioria das pessoas que estão começando. Quando o objetivo é subir mais, tipo de castanho escuro pra loiro clarinho, aí entra o pó descolorante com 30 ou 40 volumes. Mas aí a coisa muda. O 40 volumes não é mais forte que o 30 em termos de poder de limpeza, ele só desenvolve mais rápido. O risco de dano aumenta muito, especialmente se deixar agir por muito tempo. Tem gente que acha que quanto mais volume, mais claro fica. Errado. Quanto mais volume, mais rápido a estrutura capilar é atacada, e o fio pode derreter antes de atingir a tonalidade desejada.

Um detalhe que pouco gente sabe: a temperatura importa. O descolorante reage mais rápido no calor. Se você tá num ambiente quente ou usa secador por cima, o tempo de processamento cai pela metade. Isso pode ser vantagem, mas também é uma armadilha. Eu já deixei uma cliente com o cabelo praticamente colapsado porque o salão ficava quente e eu não ajuste o tempo. Aprendi isso na marra. Para cabelos já quimicamente tratados, a abordagem é outra. Não use 40 volumes em fio que já foi alisado ou colorido anteriormente. A estrutura já tá fragilizada e o oxidante forte vai simplesmente remover a proteína que ainda resta. Nesse caso, eu prefiro pó descolorante misturado com condicionador, na proporção de 1:1, usando 20 volumes. Fica mais lento, mas preserva o fio. O resultado pode não ser tão claro de primeira, mas você evita o efeito borracha que todo mundo odeia.

Outro ponto importante: a técnica de aplicação. Comece sempre pelas pontas. Elas são mais velhas, mais porosas e absorvem o produto mais rápido. Se você colocar descolorante nas raízes primeiro, elas vão clarear muito antes das pontas por causa do calor natural do couro cabeludo. O resultado fica desuniforme. Aplica nas pontas, espera 20 minutos, e aí aplica nas raízes. Esse é o básico que muitos iniciantes erram.

Alternativas e situações limite

Existem descolorantes cremosos prontos, tipo as linhas Blondor de algumas marcas, que já vêm com a base ácida ou neutra misturada. São mais fáceis de usar e menos propensos a erro de dosagem. A desvantagem é que o controle é menor e o custo por aplicação é mais alto. Se você faz isso todo dia no salão, conta os números. Se é uso doméstico ocasional, faz sentido. Cabelo muito preto ou com muita pigmentação natural de melanina eumelanina pode exigir duas aplicações separadas. Tentar chegar num loiro claro num único processo é pedir para o cabelo quebrar. Eu já vi cabelo ceder no meio do processo só porque a pessoa quis acelerar usando mais produto e mais volume. O correto é fazer um despigmentação parcial, lavar, avaliar o estado do fio e só depois decidir se passa de novo.

Produtos decolorantes sem amônia existem, mas não espere milagre. Eles são mais suaves, sim, mas também são mais lentos e muitas vezes não sobem mais que dois ou três níveis de cor. Para quem tem cabelo vermelho natural, a situação é ainda mais complicada. A feomelanina é muito resistente e o descolorante comum tem dificuldade de agir direito. Nesses casos, um pré-pigmentação com tons avermelhados antes de clarear pode ajudar no resultado final, mas isso já é um procedimento avançado que pede acompanhamento profissional. A manutenção pós-descoloração também define se o produto valeu a pena. Shampoo sulfato, água muito quente e secador sem proteção térmica destroem qualquer trabalho. O ideal é usar produtos pós-alcalinos, máscaras de queratina e selagem com óleos naturais pelo menos uma vez por semana. Sem isso, o cabelo descolorido vira palha em duas semanas, não importa quão bom foi o descolorante que você escolheu.