Como usar uma tabela de cores de cabelo castanho na prática
A maior parte das tabelas que você vê online não considera o tom de base do cabelo ou o histórico químico da pessoa. Eu já vi gente pegar um gráfico na internet e aplicar cor castanha em cabelo que tinha luzes há dois meses, sem fazer o teste de mecha primeiro. O resultado foi uma mancha irregular que demorou três semanas para sair.
O que é uma tabela de cores de cabelo castanho
Uma tabela de cores de cabelo castanho organiza os tons castanhos em níveis de profundidade (de 1 a 10, onde 1 é preto e 10 é loiro muito claro) e subtons (frio, neutro, quente, dourado, avermelhado). Cada combinação gera uma cor diferente no mesmo nível. Por exemplo, um 5.1 é um castanho médio com subtom frio, enquanto um 5.3 é o mesmo nível mas com reflexo dourado. O problema é que os números variam de marca para marca. A Palette chama de 4.35 algo que a L'Oréal chama de 5.35, ainda que ambos sejam aproximadamente o mesmo tom visual. Sem conferir a escala da fabricante, você acaba comprando a caixa errada e achando que a cor não funcionou.
Níveis de profundidade e como lê-los
Os castanhos mais comuns giram entre o nível 3 e o nível 6. Nível 3 é castanho escuro, quase preto. Nível 4 é o castanho médio profundo, o mais usado para cobertura de raiz. Nível 5 é o castanho médio padrão. Nível 6 é o castanho claro, que já começa a mostrar muito reflexo dourado quando o cabelo tem poros abertos ou está muito poroso. Se o seu cabelo natural está no nível 4 e você quer aplicar um 5.1, vai precisar clarear primeiro, porque a cor permanente não abre o pigmento natural. Já se aplicar um 4.1 sobre nível 4, o resultado será um castanho mais frio e fechado, sem necessidade de desbotamento adicional. Isso é o que a maioria dos tutoriais não explica.
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Subtons e como escolher o certo
Os subtons fazem toda a diferença. Um castanho com reflexo azul (acabamento em .1) neutraliza avermelhados indesejados. Um com reflexo dourado (.3) aquece tons opacos. Um com reflexo violeta (.2) correge amarelados em castanhos claros. Se seu cabelo tem tendência a ficar alaranjado depois de descolorido, um 5.1 ou 6.1 ajuda a equilibrar antes que o Tom imediatamente saia. Eu costumo recomendar que as pessoas testem uma mecha escondida primeiro, especialmente se o cabelo já foi tratado com tinta preta ou henna. A henna metálica pode reagir de forma imprevisível com oxigênio da tinta permanente e virar um laranja vivo. Já aconteceu comigo: cliente com henna antiga, aplicação direta de castanho, resultado num tom de tijolo que não saiu nem com clarão. Demorou seis meses e muita hidratação profunda para recuperar.
Produto x resultado real
As cores domésticas costumam aplicar dois tons mais claro do que o que aparece na embalagem. Isso acontece porque a embalagem mostra o resultado em modelo com iluminação de estúdio e cabelo previamente preparado. Na vida real, com luz de quarto e cabelo sem tratamento prévio, o tom final pode ser um pouco mais escuro e menos saturado. Leve isso em conta ao escolher o nível. Se você quer cobrir brancos com castanho, opte por um tom que corresponda exatamente ao nível do cabelo natural, ou um nível abaixo se os brancos forem muito resistentes. Tinta mais clara não cobre bem pelos brancos porque não há pigmento suficiente para se ligar ao fio despigmentado.
Manutenção e duração
Castanhos duram em média de 4 a 6 semanas antes de começar a desbotar visivelmente, dependendo da porosidade do cabelo e da frequência de lavagem. Lavagens com shampoo sulfatado aceleram o desbotamento. Trocar para shampoo sem sulfato ou usar agua fria no enxágue mantém a cor viva por mais tempo. Se quiser alongar a cor, aplique uma máscara de tonificação a cada 15 dias com um produto específico para Castanho, como um deposited color conditioner.
Erros comuns que eu vejo todo dia
Aplicar cor castanha em cabelo com luzes novas sem fazer patch test. Deixar o produto aguar mais do que o tempo recomendado achando que vai "fixar melhor" e acabar danificando a cutícula. Misturar duas tintas de marcas diferentes na mesma aplicação, o que altera a proporção de amônia e peróxido e pode queimar o cabelo. E, claro, confiar cegamente na imagem da caixa como referência absoluta. O único jeito de ter certeza do resultado é testar uma mecha interna, respeitar o nível de clareamento necessário e considerar o histórico químico do cabelo antes de qualquer aplicação.
