Como fazer um tanque de lavar roupas em concreto que não vaza nem racha
A maioria das pessoas constrói tanque de lavar roupas de concreto de qualquer jeito e depois se surpreende quando a alvenaria começa a pingar ou rachar no primeiro inverno. O problema não é o concreto em si, é a proporção e a forma como o acabamento é feito. Vou explicar do jeito que funciona na prática.
tanque para lavar roupas de concreto
Primeiro, a estrutura. Você pode fazer com tijolo cerâmico comum, tijolo baiano ou até bloco de concreto, mas a chave é a base. O fundo precisa ser laje de concreto armado com pelo menos 8 centímetros, com tela soldada ou armação de ferro 5mm distribuída. Eu já vi gente jogar uma laje fina de 5cm e reclamar que o tanque rachou depois de três meses. Rachadura no fundo de tanque de lavar é questão de tempo se a armação for fraca. A parede deve ter no mínimo 15cm de espessura se for tijolo baiano, ou duas faces de tijolo se for bloco de concreto. Nada de parede única de 10cm. A água vai penetrar por capilaridade e aparecer do lado de fora da alvenaria em poucos meses, independentemente do reboco.
O traço do concreto para a laje do fundo recomendo 1:2:3, cimento, areia e brita, com slump baixa. A mistura precisa ser seca mesmo, quase modelável. Muita água no traço é o erro mais comum, e o resultado é um concreto poroso que absorve água como esponja. Se quiser algo mais resistente, use aditivo impermeabilizante no traço. Custa barato e faz diferença real. O revestimento interno é onde a maioria erra. Reboco comum de cimento e areia funciona se tiver pelo menos 2cm de espessura, mas o segredo é a cura. Reboco seco muito rápido craquela. Molhe o reboco com pulverizador duas vezes ao dia durante sete dias. Isso não é opcional. Eu perdi dois tanques assim nos primeiros anos porque achava que estava sendo demais cuidar disso.
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Para o acabamento final, você tem duas opções. A primeira é reboco liso com desempenadeira de madeira, bem alisado. Funciona e é econômico. A segunda, que eu prefiro, é aplicar uma camada de argamassa de cimento puro empenada com colher de pedreiro. Fica mais durável e menos propensa a descamar. Espessura de 1cm mesmo, só para fechar os poros do reboco. Aqui vai uma coisa que pouca gente sabe: o ângulo do fundo do tanque. Ele precisa ter uma leve inclinação em direção ao ralo, algo em torno de 2 a 3 graus. Se o fundo for completamente plano, a água vai ficar parada e o sabão acumula no canto. Isso gera aquele aspecto esbranquiçado e escorregadio que ninguém gosta. Eu fiz esse ajuste marcando o fundo com nível de bolha antes de lançar o concreto da laje.
O ralo também merece atenção. Use ralo de fundação de 4 polegadas, não de pia. Ralo de pia entope com frequência e o diâmetro pequeno cria gargalo. Coloque uma cesta de arame embaixo do ralo para segurar detritos maiores. Nada pior do que desentupir um ralo embutido no concreto de tanque. Sobre a borda, ela precisa ter pelo menos 20cm de largura para servir de apoio para a roupa. Algo em torno de 30cm é confortável. Cobertura em contrapiso com caimento para fora da bacia evita que a água escorra pela face externa da alvenaria. Se a água passar por fora do tanque todo dia, a alvenaria vai saturar e o reboco vai começar a soltar. Isso é garantia.
Um detalhe prático que aprendi na marra: o tanque precisa de um frestão de drenagem atrás dele. Não fecha a alvenaria totalmente com a parede. Deixe uns 5cm entre o tanque e a parede do fundo, preenchidos com brita ou areia grossa. Isso cria uma via de escape para a água que eventualmente penetrar a alvenaria. Sem isso, a pressão hidrostática acumulada pode fazer o reboco interno descolar de dentro para fora. Já vi isso acontecer em casa de família no interior de Minas. O reboco saiu em placas grandes depois de dois anos. Se você quer algo mais simples e durável do que concreto, considere fibra de vidro moldada ou polietileno. Tanques de fibra não racham, não precisam de cura e levam horas para instalar. A desvantagem é que eles ficam caros se você precisa de um tanque grande, e a estética é diferente. Concreto tem a vantagem de ser moldável no tamanho exato que você precisa e integrar à alvenaria existente sem parecer algo colado depois.
O custo de um tanque de concreto artesanal fica entre 150 e 350 reais, dependendo do tamanho e se você faz tudo sozinho. Materiais básicos: saco de cimento, areia, brita, tijolos, ferro, tela, ralo e água. O tempo de execução é de dois a três dias se tiver ajuda, ou quatro a cinco dias fazendo sozinho com a cura incluida. Se o seu terreno é de argila expansiva ou tem nível freático alto, pense duas vezes antes de fazer tanque de concreto no nível do solo. A pressão da água subterrânea pode levantar o fundo do tanque e causar trincas estruturais. Nesse caso, enterrar o tanque é melhor que apoiá-lo no nível do terreno. Ou partir para o tanque de polietileno, que não tem esse problema.
