Escolhendo o tom certo de marrom
A maioria das pessoas erra na primeira consulta porque não leva em conta a base do cabelo antes de conversar sobre tonalidades de marrom para cabelos. O cabelo loiro natural pega qualquer tom de marrom que você aplicar. O problema real aparece quando o cliente tem raiz regenerada escura ou já fez coloração com pigmentos artificiais no passado. Aí a cor não entra direito, fica irregular ou escurece demais em alguns trechos. O primeiro passo é sempre verificar a porosidade e a história de cor. Pergunte sobre tinturas anteriores, descolorações, progressiva, cauterização. Um teste mechedinha com o tom escolhido no fundo do couro cabeludo revela se vai haver aderência ou se o cabelo vai rejeitar o pigmento. Isso leva 20 minutos e economiza duas horas de retrabalho.
Principais tonalidades de marrom para cabelos e como funcionam na prática
As tonalidades mais usadas no salão vão do 1 ao 7 na escala profissional. O 1 é preto-acastanhado, quase indeclinável. O 3 é marrom bem escuro, o tipo que parece preto debaixo da luz do escritório mas mostra o calor castanho ao sol. O 4 é o marrom clássico, o mais pedido. O 5 é o médio, mais acessível para quem quer clarear sem radicalizar. O 6 e o 7 são os claros, com mais transparência e menos cobertura de raiz. Cada marca trabalha com numerações diferentes, então o número sozinho não diz tudo. A chavenumeração decimal indica o subtom. Um 5.1 é castanho acinzentado, um 5.3 é dourado, um 5.7 é avermelhado. O .7 e o .35 costumam ser os mais naturais para pele brasileira porque combinam com o subtom quente da maior parte da população. O .1 é bom para disfarçar ruivos indesejados de depilação ou de descoloração mal feita, mas resseca um pouco mais.
👉 Clique no botão abaixo para saber mais sobre o assunto!
O que as lojas não contam é que o mesmo número em marcas diferentes é visualmente distinto. A Wella 5 é mais quente que a L'Oréal 5, que por sua vez é diferente da Schwarzkopf 5. O volume de oxidação também varia. Algumas fórmulas pedem 20 volumes para entrar, outras precisam de 30 para dar o mesmo resultado em cabelo resistente. Testar sempre antes de aplicar no cabelo inteiro. Um caso específico que acontece com frequência: cliente chega com cabelo tingido de marrom há dois anos e quer passar para um castanho claro. Tentar aplicar o 6 direto em cima do pigmento artificial existente vai resultar em algo escuro e sem brilho. O pigmento de hena ou de tintas permanentes antigas cria uma barreira. A solução que funciona na prática é uma limpeza de cor com produto águia ou descoloração suave em pasta, seguida de repouso de pelo menos 15 dias antes de qualquer nova coloração. Pulei essa etapa em um cliente certa vez e o resultado ficou acastanhado desbalanceado, com o tom quente aparecendo de forma irregular. O cliente voltou na semana seguinte com o cabelo mais seco e pediu correção.
Para manutenção entre aplicações, produtos de tratamento com tonalizantes suaves ajudam a estender a vida da cor. O problema é que muitos desses produtos acumulam pigmento sem lavar, escurecendo o tom original depois de quatro ou cinco lavagens. Se o objetivo é manter a luminosidade, prefira shampoos tonalizantes azuis para matizar o laranja eroxidantes suaves a cada 15 dias, mas nunca deixe agir por mais do tempo recomendado. A oxidação é o ponto que mais define o resultado final. 20 volumes dá menos abertura e mais depósito de pigmento, ideal para cobrir raiz ou escurecer. 30 volumes abre mais a cutícula e entra com mais clareza, mas exige cuidado com a integridade do fio. 40 volumes só deve ser usado em descoloração, nunca em tonalização de marrom, porque danifica o cabelo de forma irreversível e o pigmento cai rápido demais, deixando o cabelo opaco em poucas semanas.
A aplicação prática segue uma rotina simples, mas exige atenção. Comece pelas raízes regeneradas, deixe agir por metade do tempo total, depois distribua o produto pelo comprimento e pontas. Isso evita que as pontas, que são mais porosas, fiquem mais escuras que a raiz. Em cabelos compridos com raiz de até três centímetros, isso faz diferença visível logo na primeira aplicação. Não existe fórmula universal. Cada cabelo reage de um jeito, dependendo do corte anterior, da saúde da cutícula, da água da região e até da estação do ano. Cabelos expostos ao sol no verão escurecem mais devagar porque os pigmentos oxidam com mais rapidez. No inverno, o mesmo produto tende a fixar com mais intensidade. Se você vai fazer a coloração em casa, tenha isso em mente e ajuste o tempo de permanência de acordo com a época.
